جبال الأطلس: حيث تلتقي السماء بالتراب

حين يبدأ المسافر صعوده من مدينة مراكش نحو قمة توبقال، أعلى قمم شمال أفريقيا، تتكشف أمامه طبقات من التحولات البصرية كأنه يقلّب صفحات كتاب مكتوب بلغة الطبيعة وحدها. أولى هذه الصفحات: بساتين الزيتون والتفاح المتدثرة بضباب الصباح، حيث تتسرب أشعة الشمس بين الأغصان كأنها تبحث عن خبايا لا تُرى. ثم تأتي قرى البربر الأمازيغية المنحوتة في المنحدرات كأن يداً إلهية أرادت أن تُظهر كيف يمكن للإنسان أن يسكن الجبل دون أن يُكسره. هذه القرى بجدرانها الترابية الحمراء وأسطحها المسطحة تنبع من الأرض نبعاً عضوياً، وكأنها لم تُبنَ يوماً بل نبتت كما تنبت الصخور.

لكن الأطلس ليس ملاذاً رومانسياً صافياً من التناقضات؛ فالمناخ هنا لا يُعاهد ولا يُسالم. في فصل الشتاء، تتحول المسالك إلى ممرات جليدية شديدة الخطورة، وتُعزَل بعض القرى لأسابيع عن العالم الخارجي في ما يشبه عودة قسرية إلى زمن ما قبل الحداثة. أما في الصيف، فتبلغ الشمس من الحدة حدّاً يُرهق حتى المتمرسين من المشاة. غير أن هذه القسوة ليست نقيصة بقدر ما هي صفة جوهرية تمنح المكان أصالته وتُبقيه بمنأى عن الترويض السياحي المُصطنع الذي أفقد كثيراً من المناطق الجبلية في العالم طابعها الأصيل.

ما يبقى في ذاكرة من عاش تجربة الأطلس ليس الصور الفوتوغرافية ولا الأرقام الجغرافية، بل ذلك الإحساس الغريب بأن الجبل يُعيد ترتيب أولويات المرء بصمت لا يقبل الجدل. حين تقف على ارتفاع يزيد على أربعة آلاف متر والريح تُفاوضك في كل خطوة، تدرك أن ثمة مقياساً آخر للزمن والمعنى لا تستطيع مدن الإسفلت والضوضاء أن توفره. وربما في هذا يكمن السر الذي يجعل العائدين من الأطلس يتحدثون عنه لا كوجهة سياحية طُويت صفحتها، بل كلقاء وجداني مفتوح لم يُغلَق بعد.